NO253：
　　又是我一个人在黄昏开始之前的下午，在雪染远山的时分，走到大沙漠前沿与黄河混搅杂一起的沙山谷前。要想看到那个腾格里是如何突破黄河，就必须越过黄河，过了铁桥，横过一条叫公路，就是连绵起伏沙丘在逐渐升高，而濒临着黄河岸边形成一组巨大的沙丘之山。
　　
　　如果把黄河比喻成一道防线，那么腾格里沙漠就是入侵之敌，恰好在沙坡头这里突破了黄河天险。黄河左岸是一道新月弧线的陡岸，这是个坡在60度左右，长度有数公里的弯坡，上面被黄沙用大几条S型沙脊斜斜到河边浓绿杨树边，塑造成大写意的画卷。
　　
　　我在黄河对岸的桥头找了个地方，先仔细观察了左岸那道陡坡形成的沙泻，然后再转回头看那借助强劲沙漠风突破了黄河防线之后，在右岸形成的沙丘。由于是受到地形的的抬升，将自己巨大的能量和沙子不停地追逐高度，最后在离开岸边不远的山顶消耗自己全部力量。

　　NO254：
　　越过公路，一脚踏入岸上的沙漠，那沙之软，未等站稳，我先矮了半脚下去，再换一脚出去，依然是在沙中矮了半脚。本来每一个沙丘就比较弯长，无论是直接面对沙梁还是顺着沙的弧线走，都要非常吃力的，费劲地交换双脚，在一触即为流泻的沙上往前走着。
　　
　　每爬上一道沙丘都要慢慢蹲下来，因为是在立体山脉上形成的沙丘带，所以沙丘的个头都要小于真正沙漠里大沙丘，但在形状、特征、外貌和结构上，都与沙漠里的沙丘没有什么区别。所以此时可以很细致的观察到这些不大的沙丘上，有关沙漠构造的各种细节。
　　
　　尤其是那月心沙窝里，时常有一些枯槁的枝丫、木瘤，在波纹的沙痕与光线背面孤兀着影子。尤其是到了沙山梁脊上抬眼望去，不见沙漠中那些沙丘之委婉和细腻，也看不到风在沙面留下的微波般的沙痕，只有这种用沙铸就的雄魄和力量，在阳光下一样灿烂明亮。

　　NO255：
　　风从黄河河面上沿着沙丘地表曲线吹过来，偶尔地在沙漠表层上形成薄薄沙帛，在轻轻飘都动着，而这时候在沙丘月牙弧线内侧，便有细细的沙子自沙丘顶部流淌下来。一切都在无穷动中，而又没有任何的声响，只有西西斜下的阳光将这动荡不安沙丘缓缓移动影子留了下来。
　　
　　这些游走于地表之间的浮沙之细微，每当我蹲下来观察沙漠之表时，就有尘埃般的沙子落在相机或是背包的角落里，擦都无法擦掉。尝试不让这种微微沙尘穿过我身，但很快发现这完全是徒劳无益的努力，那沙若有似无地进入它想去的任何地方，并一如时光，一但流过，便无法抹去。
　　
　　顺着一条接一条的弧线，顺着阴暗明晃分解线，往沙山的高处走，这些沙逐渐被沙梁分割成大小不同的坡面。在坡面与另一破面交界处，则有千万到纹理条状的更细小沙痕，穿过这道分割线，我把这些细小的沙痕理解为空气颤抖的结果，或是人内心底不曾知道的颤动所留下旧痕。

　NO256：
　　想那从西土而来的佛僧，看到这些无穷动的沙子与地上万千的沙痕，一定会说此即是二十千万亿菩萨，行得大自在于天下，复有百千万亿之沙来数世界金刚密迹。走沙漠本来就是很吃力的事情，而踩着松软的沙子爬山，那就更叫艰难。
　　
　　快接近山顶，回头望下去，黄河远远的已经在夕阳下变成一条天蓝般的带子，西侧的戈壁沙山能映着阳光的那面，依然在微烟中令人目眩。落日中的热量在迅速散发，沙子又开始悄然的流淌，个个沙盘中的沙纹所泛出最后金华，形成环环相套，无法逃脱的黄金锁链。
　　
　　从我脚下开始，有个巨长的黑影子，一直可以延伸到河岸边上的那条公路近旁，看起来竟然有百多米之长。我冲着黄河挥了挥手，那黑色的怪影也如此动作对应，一定有思想在逆沙而动，才会有如此黑影。真是黑夜如梦魇，那张牙舞爪地冲着世界与人拉起无边黑色沙幕，把人之眼、贿之思、心之遥，都不分差别，包裹在一起。

　　NO257：
　　沙漠如磁盘，此时在最后吸取空中任何大光线，本来想在沙山顶上坐下来，好好观察西北方向上的落日沙海，是如何在落日中延伸自己困倦身体。但仅仅过了十分钟，出过汗的身体就被沙漠吸走所有热气，让人感到的是寒彻入骨，疲惫不堪，浑身肌肉酸痛起来。
　　
　　前两日在甘肃过分放纵自己，让身体在沙漠长城和铺天大雪中消耗过度，使得我赶紧从沙里爬起身，连滚带爬，仓惶朝沙山下奔去，朝黄河边滑去。不用管身后那长长的脚槽，因为沙依然在无穷动中，不用到次日，那沙漠上便无我来过的丝毫痕迹。生命对于世界，就是登徒不断，而不在于痕迹与否。
　　
　　夕阳顺着水面畅快地流淌着，根本无法阻拦，当我回到黄河铁桥，河水已经冰凉，河面上沙州浅滩处散步着无法分辨的天鸟，有婚纱的新娘正在铁桥上披着最后的光线在做新生活开始前的留影。而我，此时连铁桥石梯台阶都上不去，双腿如铅，陷入流沙。

　NO258：
　　中卫高庙也是坐北朝南，始建于明永乐年间，经历代增建重修，到清代时已成为一处规模宏伟的古建筑群。与灵武高庙一样的是，这里也一座三教合一的寺庙，但这里却是以佛为中心，并有驻寺的和尚，在兼有儒和道的寺庙，供奉即有佛和菩萨，也有玉皇、圣母、文昌和关公等塑像。
　　
　　下午我步行到中卫的高庙门口，不知道是因为这日阳光过于明亮，或是昨日的尘埃过重，这会儿正有人用自来水龙头给门口那汉白玉石头雕做的狮子洗澡。看着那狮子的表情，还真无法判断出来，它是无奈，还是被冰冷水给激得嗷嗷怪叫着。

　　NO259：
　　进得山门，沿中卫高庙24级青砖铺砌的台阶而上，牌坊上有一幅对联：儒释道之度我度他皆从这里，天地人之自造自化尽在此间；横批是：无上法桥。过南天门，达六角三重檐、四面坡顶又分三层叠合的中楼，途中两侧有东西天池分别有飞桥同南天门相连。 　　
　　中楼上层塑有太白金星像；中层塑的观音像；下层绘的二十八宿；最后，是分上中下三层而设的五岳玉皇、圣母宝殿。再下层正面是五岳庙，东有三宫殿，西有祖师殿；中层正中塑有玉皇像，后楼为大成殿，祀孔子；最上层正面为瑶池宫，东西两侧为三教宫。
　　

　　与所有的高庙规格类似，这些代表汉家文化凝聚起来的建筑，在屋顶上那种夸张与突显的雕刻，与蓝天白云交织在一起。

　　NO260：
　　2005年，我在西北前后到达三十多个佛教寺院，尽管有一些小寺庙已经破旧不堪，残垣断壁的，很是衰败，但毕竟还是有一些寺庙经过当地部门或是的修葺，能表现出佛教宏高的气势。上个星期我在江苏昆山千灯镇的寺庙里，就被一个中年和尚死缠着，一定要我为他介绍一个西北的空寺，他好带几个人去那里“修行”，以至后来连续三天打我的手机，嘱咐我一定不要忘记他的好事，甚至提出要跟我一起云游。
　　
　　但是毕竟再好的寺院，那不过是一些冰凉的砖头或是木料堆积出来建筑，即便是那些被贴有金身的佛像，也一样没有思想。我走入每一座山门的时候，一定要设法看看，在这个寺庙里，能否有修行高深的僧人，因为只有这些有思想的僧人，才是寺庙是否有生命和学说的标志。
　　
　　在中卫的高庙遇到几个和尚，大都很是年轻。其中有一个是戴眼睛的，30多岁，很是健谈，跟我说起他是在韶关南华寺出的家。这南华寺也就是佛教禅宗六祖慧能弘扬“南宗禅法”的发祥地，六祖慧能在此传授佛法37年，其宗远传世界各地，因而南华寺有“祖庭”之称。
　　
　　象他这样的资历，我在西夏疆域内数十家大小寺院中所见，已经算是高深的了，而他在本寺已经快三年的时间，自己也有心能多修经典，而弘扬正宗佛法。于是我们坐在明暗分明的大殿门口，开始说禅盘史，说那不同的流派给人们和宗教带来的作用；说那心灵如何为流水，涓涓不息，澈而波澜碎碎

　　NO261：
　　在中国的大北方，横跨三千年的时间，有着许许多多的游牧民族，如风而来，飘去无踪，几乎在流动与发展过程中没有留下任何历史遗迹。然而作即使那些看似野蛮的民族也必然永远在寻求属于自己呼吸的空间，当各部落在适应了原始自然给予的环境后，部落的扩张和被扩张中开始唱了主角，一种新的文化与血液交融又开始了。
　　
　　就在我走出高庙山门之际，看到最为人性的那一幕。一个小孩子，是女检票员的儿子因为什么小事在大声的哭啼着。他很是放肆的，丝毫没有把这座大庙与佛祖存在放在自己的眼里，而是扯着他那稚嫩嗓音，尽兴的拉长了哭声，任这声音穿过庙堂巍峨，直上云宵。
　　
　　他一点都不在乎别人嘻笑，他仿佛在面对高庙与深奥表示：我会哭，我可以任我所为，那就是普通人，普通的生活

　　NO262：
　　又是一夜的疼痛，这是人生必须要经历的过程，尤其是看到太多的消逝，自然会感觉到实在是太疲倦。在中卫县高高的房间一个人坐着，不仅是双腿和身体的酸痛不已，就连内心都是绞绞着痛酸。待一夜之后，已经没有足够的体力在黎明之前再赶去沙坡头，看连绵沙丘日出。
　　
　　早上，我叫了当地一辆机动三轮车，车夫诳我说要到黄河公路大桥，是要过收费站，所以开价为7元。然后小三轮蹦蹦跳跳的到了连接宁夏丁字型交通线上，与黄河衔接的三叉路口的大桥上，就在距离收费站还有200多米的地方，我下车，而车夫又很自觉地少收了我1元钱。
　　
　　时间是早上7点半，太阳也就离两尺多高，满河床里都是氤氲的水气，意思着山河已久，时代都是模糊不清的。我在黄河南岸桥头找了个所谓最高点，站了上去，看南面的土山与苏醒的村庄，看宽阔黄河在这里被分成了不同的水面，河北是利用河道冲刷出大大地水湾围出的湿地湖泊，有芦苇丛生。