NO233：
　　忽然想起在人世间如此多的纷纷攘攘，人与人之间争执不休，其主要根源在于各执一端，互不相让，都企图将自己的意志强加于人，而不能像天水飘然一样地纯乎自然。也就在我一转念瞬间，觉得鹅毛般的东西从耳边飞过，又有冰冷刺激额头，接着水在脸颊处流下。 　　
　　再看对面冷漠土墙映出的大片大片白色飘舞的影子，才知道落雪开始，那雪以我从未见到过的气势狂泻。我几乎是顺着土蹬滑回地面，刚出土碉堡，就觉得西北的天漏了，倾盆下来的不是暴雨，而是暴雪，甚至是落在田野里沙沙响成一片的那种冰雪。 　　
　　赶紧跑回到路上，再跑到百塔寺，原本想找个地方躲避一下，但里面百座喇嘛塔和西北特有的直树，无一能为我遮挡住这种狂雪纷争。幸好在寺门处有个文管部门修的看塔人小屋，在小屋里独自居住的小伙子也是在百塔寺里担任解说员工作，屋中的炉子都还没有来得及生起火来。

　　NO234：
　　这是我走遍北方各个地方所见到最特别的降雪，暴雪奔泻，犹如百塔与我之间一道瀑布，在雪片之间还有水汽游离。百塔也失去以往的庄严饿肃穆，到在汪汪雪水和皑皑雪积中各有姿态，渐渐的变得柔和圆润起来，无论是主塔还是辅塔，个个透着藏家奥妙，时光缘水消逝，世界飘然恍错。
　　
　　我试图拍几张雪中的百塔景色，可刚到门口就被雪给砸了回来，小解说员挑起自己门口的布帘，给我支了临时篷，好让我能拿出相机拍上几张雪飘中的塔影。小伙子知道我去过西藏，也到过萨迦寺，所以表示出对萨班大师本寺特大兴趣。他说自己这一辈子最大的愿望，就是有机会自己去一趟萨迦寺，好好的参拜一下藏在山谷河畔的那座城堡般的古寺。
　　
　　恰好在我的背包里有一本我在西藏、宁夏拍摄的照片集锦，把西藏各地和萨迦寺部分找出来给看，他手拿着萨迦寺的四张，看了又看，久不释手。是呀，人只有在一片赤诚希望与远眺中，才能感觉自己弱小与内凉，方知自己曾有污垢与贪婪，由此而来的是恐惧与敬畏，是重新向善的企求。

　　NO235：
　　我在解说员的小屋里，一等就两个小时，外面的雪也就紧紧慢慢的，没有一点停歇迹象。过了下午四点钟，天色已经开始黑了下来，如果我在五点以前不能回到五里外公路上，那可就没有过路长途汽车回武威，那就意味明天路途安排被打乱。
　　
　　我决定冒雪快走，赶到公路上去拦车，便跟小伙子要了六张报纸，然后三张一组地打开拿在手里，权当做是纸伞。临走的时候，我把在萨迦寺拍的三张照片留给解说员做纪念，他说准备把这几张补到解说板上去。
　　
　　暴雪迷离，刚刚离开看塔人的小屋没有走几步，再回身，那些百塔幽幽影子就已经成为虚无缥缈的幻影，好象是另外世界了。旷野里的村子与那座坞壁也变得非常遥远，只有雪落与走路的声音，不和谐地混杂在一起。
　　
　　因为八月份在宁夏山地攀爬和前几天在岩石上疾走，居然把我旅游鞋右脚底被撕裂了几个口子。我这么在雪地里一走，那冰凉的雪水立刻就灌满鞋子，甚至从脚脖口上溢了出来，把整条右腿裤子都给湿透了。我是半跑半走的，每一步脚上都发出卜哧一声，约半个小时回到公路上，扔掉已经完全湿透的报纸，从怀里找出预备剩下三张报纸再盖到头上。
　　
　　又过了二十多分钟，终于有了一辆过路班车拉上了我，上车之后第一件事情是把右叫鞋脱了，然后用手一段一段把裤子上的水给拧出来。回到武威，先到药店里买上“咳特灵”，然后回到房间里同感冒药与其他的药一起，胡乱地吃了一大堆，盖上沉重的被子，人就晕晕的觉得自己如粉齑，倾刻无形。

　　NO236：
　　次日起来比较的晚，天继续地阴沉着，非常不适合照相，人吃了比较多的感冒与呼吸道的药，体内的镇静剂效力还没有过去。鞋没有干透，起来后在楼下的小超市里买了点干粮与饮料，便又回到南关车站，在今天要去的两个地方里，在售票人员建议下，我先选择去大靖的车。
　　
　　别看大靖在大的甘肃地图上仅仅是一个非常不起眼的小镇，可在西汉时期可是武威郡十个县之一，扑擐县的县治所在地，在汉朝平定河西的时候，也起到过重要支撑作用。在当地素有“塞外小北京”之称的大靖镇。有史书称这个地方是“控贺兰之隘，扼北海之喉，用以独当一面，而使凉镇无东西之虑者，不啻泰山之倚也。”
　　
　　想必当初西汉宣帝在这里设置武威郡的扑擐县，恐怕也有其在打击匈奴、开发河西和通商西域，起着很重要的衔接作用。因此过去的大靖镇是甘肃四大古镇、塞北商贸集镇之一，横跨两千年，这里总有商旅往来，交易繁荣，镇子里的庙宇也就繁多，建筑宏伟，每逢节日，热闹非凡。

　　NO237：
　　不过岁月总是无情的，一场又一场的战乱纷杂，人们冲过来杀过去的，渐渐的这个河西大镇随这条走廊里众多城堡名刹一样，走出大众的脑海和记忆，就连那些古庙建筑也前后化为废墟。车过了长城的豁口进入大靖，在镇里一个混乱的商业摊群前停了下来。
　　
　　根据司机的说法，我便向南，穿过一条长长而又弯弯小街，走过一个又一个买服装、纺织、小日用品的商店，去寻找在大靖地方庙宇建筑中仅存下来而依式重建的唯一的楼阁，俗称大靖财神阁。据说这座建筑因结构精巧而被收入《中国建筑学》一书，在老镇城内什字街的中心，始建于清康熙五十七年。
　　
　　我走出商业巷子，便顺着镇老街西望，看见在乱如蛛网电线后面，很是平淡地站立财神阁。为了拍摄到老镇民俗侧面，我沿着老街边的房子院落一路照了过去，就在我准备拍一座老院落时，里面有一头老猪犹如一条看家的大狗一样，正虎视眈眈地看着我这个不属于西北的外来客。
　　
　　突然胳膊被人猛推了一下，扭头看到一个男贩有些百般无聊诡笑地站在侧面，口中念念有词道：“就不让你照、就不让你照、就不让你照。”这是我在西北三省纵横万里中，继在金塔遇到警察之后第二次因为照相被人无端阻挠的事情。

　　NO238:
　　顺小镇北向小街发现一座清代年间的院落，为里外双重，老式木雕支撑着灰瓦飞檐，院内中心是一个祠堂空廊，两面墙壁上还留着原来主人的一些画纹。这个院子并不大，在北京胡同里也就算是个比较普通的宅邸，但非常小巧玲珑，砖、木、石、瓦都保存原汁原味，窗、门、棂、柱都在百多年风尘中依然。
　　
　　这个院子在里院还有人住，我拦住一个孩子问究竟，他说这里叫马家祠堂，在外院房子里是个可以上电脑地方。我没有进到房间里，再去看个究竟，因为这个祠堂显然已经被小镇当做一种半共用的场所，这发黄的木头与墙壁，都将一个过去无声地留在了一组被他们忽略的建筑上。

　　NO239：
　　其实我所到达的大靖镇自汉代以来，就是个军事据点，或是作为管理河西走廊开垦土地的权力所在地；而在北面比较远的沙漠里，就是汉建立外长城逶迤自东向西而去。汉长城一直出了玉门关，进入新疆，列亭障烽燧相延到盐泽，也就是现在的罗布泊，两千多里，仅用十多年时间就完成了。 　　
　　不过由于风沙南下入侵，明朝赶走元代蒙古人之后，在河西地区只有一部分还采用汉长城，多为往南移动几十里重新修筑的。我在进镇前所看到的就是明代明万历二十七年，也就是公元1599年修筑的。为了节省时间，我沿着条鹅卵石路朝青山寺方向小跑起来，因为大靖的长城就是在那个小山顶上高举着自己烽火堡燧，再沿着青山寺背后山坡下来。 　　
　　从青山寺沿长城徒步，忽而在关墙之内，忽而又出障蹒跚，因为残破的长城被风化得断断续续，让人可以不停地在内外之间穿行。在一处城壁上，还开着一个长方型的门洞，一条小路穿墙洞而过，却没有相应城门的建筑。估计是在比较早的时期，战乱已经远离这里，人们为了进出长城方便，特地在筑好城上开的一个便门。


　　沙子就是这么随着时光，在人们忽视它存在与流动时，在这里一层一层积累下来，知道它已经快要赶上名垂青史和天下的长城高度

　　NO240：
　　这青山海拔有1938米，山阳处的青山寺是五凉时期所建，但后来被毁，又在1994年重建的。我顺着寺院围墙爬上了长城，这都是黄土夯筑的城墙，每年狂做风沙已经在上面留下重重痕迹，在很多地方都被磨殒得如河里石头，光滑又圆滚，只能仔细才能辨认出城上兵士巡防走的马道和胸墙。
　　
　　从青山上下来，有很多段长城已经倒塌或是被流沙所掩埋，如果从关外看，这种被掩埋的长城好象是个巨大的沙土堆，不行可以从地面缓缓走到城头，才发现另一侧竟然是陡直的壁。此时是一个人沿着中国最伟大建筑行走，没有任何的浮华与叹息，苍黄干燥、残破自诺，揽万里狂沙而不惊，领无边寒冷而不丧，痕迹斑剥、岁月削磨，岿然不动。
　　
　　城上有沙棘摇动，像一个饱经风雨、历经煎熬的老人，坐在关上，指点关里是雪色隐隐的乌鞘岭，关外是漫沙卷卷的腾格里沙漠。完全和彻头彻尾的孤独，靠在长城外垛，想到的是一道满载风苦旱痛城在历史沉寂其间默默穿行而过，死亡是沙上被风绽开的花纹，历史微笑瞬间里又有太多凡人无法理解的深涵。

　　NO241：
　　立于绵亘而来，蜿蜒而去的城上，极目所尽的是巴丹吉林和腾格里两大沙漠汇合与夹击下，长城被流沙侵蚀掩埋中的倔强。但是每当狂风怒号、黄沙飞扬的混沌世界清静后，这长城总要在某一段落里矮小许多。长城以北原来曾经是绿野，在西夏的时候主要也是以放牧为主，有足够的水草，可自明朝开始这里数千里的地方上沙漠开始大规模南下。 　　
　　就在近百年时间在武威北侧流沙埋压村庄6000多个，农田26万亩，太多的长城与遗址都被淹没在浩瀚的沙漠之中，成为远古的记忆。比较接近记忆是民勤县有个方圆400里的青土湖，在上世纪50年代还是一片汪洋，可眼下那个被称之为“湖区”的地方，却是高达几十米的沙丘。 　　
　　听人说过在1993年，那场著名的５•５特大风沙暴，只用了５个多小时，新开垦4000亩土地全部被风沙压埋，农民养的几百只羊被吹到一个水库里，当时有十多个风暴经过之处，走在水渠边的小学生，被暴风无情地推入了激流中再也没有上来。 　　
　　也有人说过，不管是汉代关隘还是明时城，到下一个百年之后，这里也会跟新疆的罗布泊一样，除去死亡，什么也不会留存。所以从大靖长城走来，哀叹的已经不是城的残破、塞的湮灭，到是人类自己对自然过度开发和征服之后，被报复时那种无奈和孱弱。 　　
　　忽然沙漠地里有一匹孤独的马，它猜疑缓慢着走近城边孤独的我，又非常奔放向深山那边跑走。我从背包里掏出那支曾在珠峰山谷的巴松平原上吹过布鲁斯口琴，擦拭干净，还没有来得及朝着瀚海吹响，一股悲怆油然而生，泪比四周还要冰凉，人已难以自拔。

　　NO242：
　　从大靖去武威的汽车仅仅是从公路上路过土门镇，如果我在路边上下车，进土门镇最少还要走两里多地。车上售票员是个典型西北姑娘，看见我身上满是泥土，一付狼狈问路的样子，先跟我说，你坐下，到时候我叫你。然后头也不回的命令司机说，过土门直接进去，到车站上停车。
　　
　　司机是个小伙子，听到了显得非常迟疑，这……。售票员说，怕什么，也许进土门还有新乘客搭我们车呢。司机这才不提问，一直把车从公路上拐进了土门镇的中心。等我下车，售票员依然是头也不回，叫司机立刻掉转车头，向公路开回去，听他们意思是大靖的客车是不能进土门镇的。
　　
　　我站在这个在西汉年间另一个叫做揟次县的镇子土街上，心存感激的看着车走远。人有的时候就是这样，不经意间被他人关心，总是在有些惶恐中觉得心里充满温暖与安慰，而这种关怀仅为他人最普通生活当中习惯的一个动作，或一个眼神。
　　
　　在我下车的附近，就是一个农贸市场，在市场后面是玉祖台。