NO184：
　　人类在发展的过程中，是必然要随着自己思维能力发展而选择某一种宗教。党项人在向东北方向迁徙过程中，与其他民族与文化进行交融，其宗教信仰与社会习俗都在发生着变化，从自然崇拜到敬畏鬼神，最终在西夏王朝建立的时候，选择了佛教作为自己的国教。
　　
　　当然作为曾经主要生活在青海、甘肃的党项人，在跟自己周边的吐蕃人、西来高僧和后来的回鹘人打交道中，一样要受到博大而精深佛教的影响。而在西夏立国之后大兴佛教，广修丛林中，最有名气也得以保留下来的，也就只有银川承天寺与张掖的大佛寺。
　　
　　大西北特有雪山天空又是几丝白云抹后的蔚蓝色，这座西夏皇家大佛寺经历了八百年的战乱之后，现在也失去了当年富丽堂皇与宽敞博大的样子。广袤寺院早已被肢解割裂，还剩下东面不到一半的规模，大门被一条巷子藏在寺庙西墙的深处，晨烟有些迷惘，门口墙上西域佛家壁画故事中的山川人物，还有《古甘州城图》中的过去，竟然都有些模糊不清。

　NO185：
　　如今大佛寺内建有牌式山门和四大天王殿、关祠殿、过殿、陪殿、厢房，卧佛正殿，正殿南为感应寺，北为金塔殿，后为藏金阁和土塔。我轻轻地走上大佛殿的汉白玉高台，屏息悄然走近满是残驳的大门前，说是这门上依稀可见的五彩云纹，就是当年西夏甘州工匠们留下的原绘真笔。 　　
　　大佛寺正殿为两层楼，里面非常的凝暗，也只有一些暗弱的电灯泡发出微黄的光，能看出各种西夏雕塑的轮廓与绘画的模样。这大殿属于重檐歇山式，顶高33米，殿内为平面长方形，面宽9间，进深7间，占地总面积1770平方米，殿顶用青筒瓦覆在，殿周围绕廊，十八罗汉群像立于廊中台上，形态各异，与一般汉家寺庙有所不同。 　　
　　在殿内最为精妙绝伦是释迦牟尼涅槃像，为全国最大的室内泥塑卧佛，其身长34.5米，肩宽7.5米，木胎泥塑，金描彩绘，面部贴金。立于佛祖前面抬头仰望，能见他头枕莲台，侧身而卧，两眼半闭，嘴唇微启，离远视之若醒，若近呼之则寐，须臾之间，则见如来心遍诸众生。 　　
　　管理员还告诉我，1966年的7月，有来自北京西城的红卫兵来这里破四旧，炸开涅槃佛像的肚皮，从里面掉出许多明代修缮大佛时装脏的宝物。其中文献类的被这群文化白痴给付之一炬，没有被他们当一回事的是块明代修建大佛寺经过的石碑，上面非常详细记载本寺修建的由来与经过。 　　
　　这佛祖释迦牟尼自2500年前就开始涅槃，涅槃到公元300年、涅槃到公元444年、涅槃到1098年，又涅槃到现在，始终就在这么半睡似醒中涅槃着。在佛像两侧塑尤婆夷、尤婆塞立像各一尊，北面是十大弟子悼念举哀像，这么多的弟子，都没有谁能保佑天下永远的太平，就连佛祖自己的安平都不能保障。 　　
　　当佛祖右手掌展放在脸下，左手放在大腿一侧，这世上还能有什么事情了犹未了。春夏秋冬，过客纷繁，今者此为，为恶相耶，为善相耶，一切皆为己心。


　　在大门两侧有非常精美的砖雕，1957年当时文化部副部长、国家考古研究所所长郑振铎就对此赞不绝口。大殿值班的女管理员告诉我，这两块左为道教内容，右才是佛教内容，在大佛殿的北侧还有一个道观建筑。象这种现象在西北是非常普遍的事情，道与佛能总很融洽的处在一起，随和并共安其祥。

　　NO186：
　　西夏中的河西走廊，扼守在丝绸之路上。自然在三雄鼎立的当时，东西方交往也必然要以这里为起点，或是不得不以这里为终点。因此那唐僧去西天取经的艰辛与各种奇异怪趣，就在这里流传起来。由于大佛殿在维修，脚手架与工料把殿里搞得乱七八糟的，西夏壁画只能看到一小部分，多为装饰性的，其他更细致内容的也只能到壁画复制殿里去看。 　　
　　都说西夏立国之后，对艺术采用的是大胆“拿来主义”，其绘画主要是建立在北宋基础之上，特别是在甘凉的汉人画匠。后来又融入了高昌回鹘的艺术营养，逐渐探索创造本民族的风格，晚期在吸收中原绘画传统的同时，又接收了吐蕃传来的密宗绘画艺术的影响，在构图、造型、线条、敷彩等方面，形成了具有民族特点的艺术风格。 　　
　　我一个人徘徊在壁画殿里逐一细看这些西夏年间的壁画，忽然看到一组非常熟悉的画面，画上是唐僧四人在去西天取经的路上。真不敢相信，吴承恩在十六世纪明代中叶所写的《西游记》，竟然能在早作者五百年前的西夏墙壁上见到。 　　
　　当蒙古骑兵攻破甘州城，没有对这座抵抗城市进行屠杀，而是完整保留了这个城市。据说是当年忽必列母亲曾经来过大佛寺，很喜欢这个辉煌美丽的寺院，甚至还有说法是这位后来元朝世组忽必列也是出生在甘州城内。不管是什么样的传说，这位信奉基督教的忽必列母亲，非常喜爱大佛寺，以至于元世祖忽必列在这个佛寺内还为母亲单独建立了一个基督寺，当地人把它叫做十字寺。 　　
　　这位别吉太后也经常在这里居住，甚至一直到这位太后去世，也依然将她安葬在这座寺院里。因此在元朝时，大佛寺还是一座辉煌的皇家寺院，享有至高无上的荣耀。元朝期间到过中国各地的意大利旅行家马可波罗，就被大佛寺的宏伟建筑和张掖的繁华所吸引，在此曾久居一年之久。


　　在这个寺院里还有一个传说：到南宋末年，蒙古大军在丞相伯颜的率领下包围南宋王都临安，年仅13岁的宋恭宗赵显只好投降，成了忘国之君而被押入元大都。而元世祖忽必列则刚好做了个梦，见一条金龙盘绕殿柱，次日早朝，懵然不知的宋废帝赵显正好站在这个柱子的前面。
　　为了逃避杀身之祸，赵显出了元大都一路西逃，最后去了当时西藏的萨迦寺剃度出家，这我前一年在去西藏萨迦寺回来的记录里，记述这段传说。过了一些年之后辗转到这个皇家寺院做了一个远离尘世的和尚，尔后还获得合尊大师的称号，当过萨迦大寺的总持，翻译过大量佛著，算是藏传佛教后弘期中一个颇有佛学的人。

　　NO187：
　　不过到了甘州后，这个赵显也有点象当年被刺配江州的宋江，喝点小酒写点发发小牢骚的五言诗“黄金台即兴”。这诗被谍者告密，说其中有讽动江南人心，反元做乱，于是当时的元英宗在公元1323年将赵显赐死与大佛寺内，终年60岁。
　　
　　由于赵显入的是藏传佛教，可以娶妻生子，他老来曾有一个回族妻，生有一子。这孩子被产下时，恰好当时的元明宗路过大佛寺，见寺上有祥云环绕，便将这孩子认为己出，连子带其母一起带回元大都，这个宋废帝的儿子就成为百年元朝最后一个皇帝：也就是退出中原到漠北的元顺帝。
　　
　　而大佛寺旁边的山西会馆是清朝时期，那些从山西、陕西等地来的客商筹资兴建的。当时他们在张掖开办了几十家大商号，为了巩固和扩大自已经营的实力范围，于是结帮会、设会馆，将始建于雍正二年的关帝庙改建为山西会馆，所修建费用都由客商募捐。
　　
　　会馆将宫廷建筑与民间建筑融为一体，形成起伏开阖，疏密相间，错落有致的院落群体，又与大佛寺毗邻，足以看到商人们的精明。整个会馆就与大佛寺东西平行沿一条轴线依次排列着，是集娱乐、交往、祭奠、休憩为一体的完整建筑群。会馆大门外两侧有砖砌八字墙，在墙上分别携刻“忠”、“义”二字，遒劲有力，但大门是紧锁着，仅在与大佛寺内开了一条通道，院内空无一人。

　　NO188：
　　人可以从大佛寺穿到山西会馆空无一人院子里，秋日与落叶洒了一地。以牌坊为中心，会馆内又分为前后两个院落，最前面是5间山门，上为戏台，为重檐歇山顶，两边开月窗，山门内的前院南北构成对称的看楼各7间，上下两层，楼上两侧有木构天桥与戏台相通。在院中立一座木构牌坊，两侧有钟鼓楼各一，牌坊后的南北两面各排列5间厢房。
　　
　　最后在轴线上有3间大殿，宽13米，殿内原有刘、关、张泥塑像；今已不存，大殿前有一座长方形抱厦，檐柱作八角形，前檐券口上雕二龙戏珠，椽枋上立粉堆金彩绘三国故事。现在的山西会馆非常落败，一地的黄叶碎尘沙沙做响于脚下，一个人坐在如此败落的院子里，隔壁大佛寺与土塔的影子凿墙过来，仿佛又要将下一个五百年幻灭演绎给我。
　　
　　大佛各殿空明若镜，秋风飘零残光离隙，映得万般世界，流束无形四方众，如沙土扑面而来。而我，则空空无助。

　　NO189：
　　在明军对元的进攻中，大佛寺被对蒙古人压迫感到愤怒的当地百姓给烧毁。为了保证明朝的统治，很快政府便投入大量的人力与物力将这个寺庙按照皇家规格修缮，在永乐年间进行八年之久的大规模建设。大佛寺在明朝的两百多年里，依然保持自西夏开始那种皇家才有的庄严与灿烂，延续前三百年辉煌。
　　
　　在接受当时皇家赐与的十二册《佛曲》之后，又在明正统十年（1445年）英宗皇帝祁镇将正统五年宫版印刷的经卷345种、685函、3584卷，也就是汉家佛教中的《大藏经》，又被称为《北藏》大典敕书颁赐经大佛寺。之后，又在大佛寺中汇集当地的书法家，用泥金书写的《大若波罗密多经》等佛门瑰宝，将大佛寺在河西的地位再次推到一个高峰。
　　
　　不过在辉煌的历史终究是历史，就象是曾经灿烂辉煌的西夏在沙尘中最终还是被世界给遗忘了，大佛寺也一样没有逃掉被人们再次淡化与疏远，走向自己的衰落。据说那些皇家赐来的佛经宝典与曲谱，都被干干净净的保管在藏经阁中，又历尽了五百年的沧桑之后，那上面竟然没有几个人阅读的痕迹。
　　
　　这种被束之高阁的东西是没有任何的生命力，不管那卧佛殿中的佛祖涅槃过几个五百年，又怎奈人们兴致是这般容易转移呢。要离开的时候，看见有清洁女工抱着扫把在扫着一日的世界，阳光照下，她仿佛在那个世界边缘，比我们更加的睿慧。
　　

　　NO190：
　　卧佛殿中佛祖涅槃了千年之上，似是事物都在生灭无常中，而一切事物的实相或本性又是不生不灭常住的涅槃，这状态无须时间衡量，法身、般若、解脱同在。大佛寺中有一联说得最形象，上联为：一觉睡西天谁知梦里乾坤大，下联为：只身眠净土只道其中日月长。
　　
　　出大佛寺向西，过张掖中学门口那块数米高大的2005年本校高考录取红榜，前面就是西来巷，一条即将失去原来风貌的半截小巷。还没有走到西来寺，在巷的东侧就有一个门楼非常精美的老宅，几乎是跟西来寺是斜对门。
　　
　　站在门下仰望，斑驳柱子上一层层的木斗拱翘昂，叠叠向上呈倒梯型向外伸出，门眉上的雕花纹理清晰，整个门显得旧而凝重。现在门里是个大杂院，进进出出的都是年岁很大的老人，想问问他们这宅子的由来和用途，可是他们浓重口音，让我怎么也没有听明白，究竟是怎么一回事。

　　NO191：
　　对中国来说，佛教自西土东来，2100多年前在新疆一带就得到广泛传播。据说自大月氏开始也在河西地区出现，后在匈奴人手中也有信奉，佛的西来甘州应该是早于汉明帝于永平中遣蔡情等往“天竺”求法，并请得摄摩腾、竺法兰来洛阳的那个时间。
　　
　　但河西广传佛教，还是公元400年开始的北凉时期，而这个巷子里的西来寺，最早是建在隋代，但后来战乱，寺又遭到毁坏。到了明朝重建，寺中有落星石，也就是我们现在说的陨石，不知道这个“西来”名字中是不是有这层意思在里面。不过在明朝，这西来寺多被称为慈云精舍。
　　
　　到清代的康熙年间，甘州番僧阿扎木苏（法名郎法）被皇帝召见于北京畅春苑中永宁寺，并赐为“普觉静修国师”，统辖甘州僧众，并颁赐红字藏经108部。郎法法师将藏经带回甘州后，把原来的慈云精舍改为寺，扩建寺址，营建五楹藏经楼，但他未等竣工就圆寂了。
　　
　　当时，定边大将军、平郡王福彭正在甘州，赐金银、寺名，命郎法的弟子刘劳藏等继续主持修建工程。自康熙五十九年九月到雍正十年三月，也就是从公元1720年开始，历经12年扩建完工。

　　NO192：
　　张掖各寺院多属显宗，唯西来寺为密宗，是城内唯一的喇嘛教寺院，并统辖于马蹄寺。根据专家们的考证，几套院子不同的建筑中是分别在唐、西夏、明代建造所浑合而成的，比如殿前的鼓儿石为唐代物，上面雕着的是飞马形的石花纹。进了山门是过殿，其后面是如来大殿，殿前香炉青烟缭绕。
　　
　　在寺里左手有一月亮门，进去又是另一番梵界，整个小寺朴素大方，简单平常，人在其中到象是进了西北的农家大院，显得格外的亲切温馨。这个小寺也就是八九个和尚，其中还有一位年级将近七十的老尼。
　　
　　寺中的和尚大都是“就地取材”，半路出家，出家时间最长的也不过十多年，象我在前院问的微胖和尚，七年前才在南普陀出的家，今年56岁；后院的老和尚已经60多岁，十多年是前在山丹县的大佛寺里出的家。

　　NO193：
　　在本寺的僧侣中，还有一个小和尚，还不到18岁，出家才一年，好动的天性说明他依然还是个孩子，对周围充满各种好奇。就在我跟老和尚聊天的一会儿工夫，他从禅房什么地方翻出一台上个世纪八十年代产的黑白电视机，不顾上面满是灰尘，便欣喜若狂蹲在院子里摆弄起来。
　　
　　又过了一会儿，他抱着电视跑进供佛的边殿，接上电源，从里面传出来吡哩叭啦的声音，然后是带着交流电噪声的电视拌音，然后是尖叫的吵嚷声，寺中老和尚看了看我，苦笑无奈地摇了摇头。
　　
　　这会儿，他又与自己的师兄在一起，暂时坐在佛殿前的长椅上，晒起太阳来，那心中的淡然漫起的温暖，只有他自己最为清楚。