弱水庐穹 2006-4-14 19:12
玄黄落夏(穿过宁夏、甘肃、内蒙所寻访的西夏残痕）
人总是被一种力量所驱赶，这力量来自于人的内心，来自于对习惯、现实、平庸、重复的满足，让人们忘记自己所来、所往、所曾有过的过去。只有在夜最深、茶最凉、音最静的时候，才有可能浮出一丝的疑问，我们以外世界原本就是这样，我们之前年代应该也是如此么。
关注很久的中华民族交融史，总是觉得在中原一带长时间生活下来的民众，并非就一直是这么在封闭与完整的体系内过着土地上的日子。在中国北方和西方的那些民族，始终在受中原这种社会和生活的吸引，以风一般快速和高原的气势压向中原，给中华民族带来一次又一次的冲击，然后最终融入这个民族大家庭，甚至创造出自己民族所属新的灿烂文化。生命是生生不息，这是第一生命定律；生命必须吐故纳新，这是第二生命定律，正是这种不停的生命加入，才让中华民族和文明历尽5000年而不竭的根本。
可惜，我们忘记了，忘记的太多。时光最是无情的，遗忘总是在今天刚刚结束，便悄然开始。漫漫在沙漠上升起黄尘，在夏日炽热阳光里涌动，英雄对于历史，就是在岁月脚步中销声匿迹，如夜晚到来时变得无影无踪。平淡的生活，重复的往来，让我们把日常所能触摸的当作了世界全部，而忘记在大地上曾经有过轰轰烈烈过去，有过曾经如何灿烂的光明。在我们现在的生命中，又有多少是那些欢乐与悲凉的延续，又有多少是存在和辉煌过的存在呢。
宁夏、甘肃、内蒙，西北这三个省地域是非常广阔与荒凉的，在这里曾经有过一个历时190年，与当时世界上最有财富的王朝--宋朝长时间的对垒。这个王朝叫西夏，是古羌人繁衍后的一个独立民族，党项人建立的独特王朝，不过因为在蒙古骑兵攻击下疯狂的毁灭殆尽，在大地上已经非常难得见到痕迹，而让《西夏学》成为一种研究绝学的学科，成为与《敦煌学》同时在东方区域性考古学共同齐名的学科，。
1、进入时间为2005年8月-10月间
2、所用的相机是S-602，属于家用相机，没有用任何附加配件
3、基本原尺寸为2048X1536
4、只随身携带五张CF卡，每天只能靠笔记本电脑来上传照片
5、基本行程为29个县，20多座古城砦，20多个古寺，30多个清真寺
NO01：
这是一个普通的夏天，西北地是明黄、暗黄、浅黄、褐黄的，沙尘落后的天是湛蓝、清蓝、灰蓝、黑蓝的。太阳又一次把贺兰山两侧都照得熏熏热烫，778年前这个时候，蒙古骑兵正在对一个王朝做着最后灭绝性攻击，因为他们最伟大的大汗，成吉思汗因第六次征伐这个不肯驯服党项人王国而病死。
发了狂的蒙古军士如潮水般涌来，黑压压迅速填满了长川上的任何一块土地，刀光闪闪，在杀光已经耗尽自己所有国力、军队、财源和信心，现在已经是悲壮中慷慨就戮的完整民族，毁坏那是历尽200多年历史所创造的又一个奇葩般的文明。
当我风尘仆仆赶来的时候，一切都结束了，一切都冰冷若寒，眼能见的也只有烟海迟缓。
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NO02：
在宁夏，有一块世界级的文物集中地，在那上面充满了历史沧桑与辉煌毁灭，令太多的考古和历史学家百思不得其解。西夏王陵，是中国历史长河中绝无仅有的少数民族皇帝集中陵寝园地，是一个消逝王朝、民族、文字、习俗的埋葬地。
这块集中了地面独特建筑群落、地下无数宝物、散落各种历史符号的王陵之地，到现在依然在银川市西南方向30多公里的110国道延长线西，头枕着巍巍贺兰山，弥散着九百多年积累下来的王者魂气。
实际上这也是在西北大地上保留最完整的西夏地表建筑群体，依稀能区分出9位皇帝陵墓和200多个陪藏的小墓。当年蒙古军队在这里是做过最细致认真的焚烧和砸毁，居然还能在地表上留下如此的痕迹，这不能不令人感叹，是感叹历史的无情还是有心呢。
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弱水庐穹 2006-4-14 19:16
NO03：
其实人们知道这里是西夏国的陵墓，完全是个偶然的机会。直到上个世纪的60年代，人们对贺兰山下这些金字塔形的黄土包，在土包周身布满一圈圈黑洞，究竟属于一类东西还全然不知。整个山里都荒凉得没有人烟，没有军事训练时候也偶尔有几只突然掠过的乌鸦，才能表明这里也有过生命的存在。
直到有一年，陕西省考古所有人出差到阿拉善盟路过贺兰山，看到沉默在贺兰山东麓这些土冢，他当时猜测这些可能是大唐时期王者的陵墓。到1972年春天，这个人在北京出差恰巧碰到宁夏博物馆的同行，顺带聊起他的说起他自己的想法，触动宁夏博物馆对本地区历史追寻的神经。
于是由宁夏博物馆安排，派出专家来到这片古冢前进行搜索性的调查。同时在贺兰山下被附近部队挖开的战壕边上，不时能发现破碎刻有特殊文字的残碑，尽管是每块残片上也只有几个字，但那确是被人们遗忘已久的西夏文字。那些西夏文碑片让专家感到震惊和兴奋，在这片漠漠荒尘中散落土冢不是唐墓，而是被西夏学与世人关注很长时间西夏王家的陵墓。
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NO04：
这一不经意的发现拉开了西夏考古的序幕。在后来30多年里，几乎每隔几年在这里都有过重大的发现，出土最为丰富的西夏历史实物。这些经历将近八百年无数洗劫，早已经变为破碎的片断残余，就象是七巧板在专家手里被一点拼凑起来，给人们渐渐清晰西夏国过去。
到二十一世纪初，从专家收集到3300多块西夏残碑看，一处出土残碑多则千百块，少则几块，除了仁孝寿陵残碑还能缀合出一块能读通的16字西夏篆文碑额外，其余残碑没能拼出一块完整碑文来。
我所面对的是西夏王陵中的三号陵，也就是赫赫有名的西夏开国皇帝李元昊的墓地，此时的凌晨，在园区还没有开门的时候，我一个人走近了他，没有贺兰山下特有的烟尘帏幕，只有刚刚七点多出来的太阳光，开始在他陵墓的阙角上发光。
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弱水庐穹 2006-4-14 19:21
NO05：
在中国历史上曾经有过不少的民族，都是在自己民族英雄的率领下，在那么转瞬即逝之间抓住机会，成一方霸业，扬本民族于中华大地的史册辉煌之中，而西夏恰好就是这最好的例证之一。李元昊的祖父在56年前，是在几乎不可能的情况下出逃内蒙古的地斤泽，就在牧场上一声吆喝，纠集了几百名不怕死的“闹事者”，在大宋边界上不断的袭扰。李元昊的父亲也是在几乎不可能的条件下，父亲战死之后继承党项人的王位，并在地缘政治的角力中始终占有先机。
到了公元1004年，一个小家伙在银川平原上动荡不安的党项人王府里降生，当时所有的人都被紧张局势和岌岌可危的境地所困惑，没有人想到他就是统帅西夏军队的战神。这位自幼就喜欢骑马射箭，又饱读天下文卷的小青年，白衣白甲，好骑一匹白马，训有自己英勇向前的卫队，在年满24岁就带领西夏铁骑长途奔袭千多里，一举功下河西走廊上的甘州，也为自己奠定了王者地位。
熟读历史往昔的李元昊并没有在父亲去世时，就立刻建立西夏王朝，而要利用自己在军事上的成功所形成威望来推动政治变革。在得到王冠之前，先要把它擦得更亮，帝王之花一旦绽开，就要开得惊天动地的灿烂，惟有这样才能显示出王权的威力。他花了六年时间，实行一系列的内部变革，同时广招包括汉人在内的各种人才，来为最后的称帝做好准备。
公元1038年，也就是夏大庆三年，宋宝元元年，李元昊先在大兴土木后兴庆府的南郊，高高筑起立国专用的祭台，接着于秋天10月11日在幽雅的乐曲声中，众大臣与雄兵卫队簇拥下，登上了皇帝宝座，宣布新的国家正式成立。国号也按照当年党项人起兵时，在陕北夏州六百年前那位匈奴人国家一样，名为大夏，被当时宋朝人以自己西方之地而称为西夏。
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NO06：
走进陵墓残破的土墙，四个角台孤零零站立在陵墓的四方，表明主人划定自己睡觉界限。然后有两个巨大的阕台、后面两个碑座将陵墓素然表露出来，在东西两个碑座上各放置有四个西夏特有夸张的石雕人像，而这种造型与表现手法仅此地才有，别无他同。
此时陵园里没有管理人员在，我可以翻过去仔细查看这四个力士，是用来驮大石碑，类似汉族陵墓前叫赑屃的驮石碑龟趺。有人说着这力士貌似少数民族，是西夏军里服杂役的后勤兵，不过我从那被重压负荷变形的脸上感觉，这应该是西夏俘虏样子。
应该说自公元1205年，蒙古骑兵对西夏进行过六次征伐，其中三次都打到西夏首都西面这片山川地，因此他们对这里的陵墓进行过一次更甚于一次厉害破坏，那仇恨非火焰与刀箭所能减缓。一早进入西夏王陵区，我也曾经在大陵墓区里的地面上寻找过西夏瓦、石、碑、阕等残片，想给自己留点历史遗憾的纪念，可能看到的，也都是大拇指大小的残块。蒙古人恨党项人，因为成吉思汗死在最偶一次伐西夏战争中，所以这个王陵是被人大面积认认真真给毁坏了。
如今这八个力士造像，也是被考古人员从戈壁滩的沉积中挖掘出来的。估计在当年毁灭者们在执行破坏命令时，把凡是带有文字的碑石都打得粉碎，但干到最后连自己的力气都没有，于是就把这几个倒霉蛋一般的力士随便找了堆废墟给埋了，然后就去跟当官的交差了事。现在看起那些被人敲打过坚硬石头上的残痕，，只能说一声，这些鸟厮，干得够辛苦啦。
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双塔奇谋 2006-4-14 22:48
西夏的雕塑看起来看象土著的图腾了，谢谢楼主的贴了，受益了，学习中
弱水庐穹 2006-4-15 22:58
NO07：
自有人类社会以后，对权力的迷恋就是人无法克服的通病。而对于皇权来说，那个至高无上的位子上就是在不停的滴着皇家自己亲人的鲜血，来满足人对最高控制权的那种无法阻止的欲望。就在李元昊登上皇位不久，一个大阴谋活动就出现在他的身边，在他英勇无畏的气概和智慧照耀不到的阴影下，做着罪恶准备，他的名字叫没藏讹庞。
在春秋末年的齐国，国相晏婴使用过二桃杀三士，而此时的没藏讹庞则使用的是一女杀二君。李元昊夺太子妻，他先劝说太子令哥不报废母夺妻之丑，此生枉然男人，当太子令哥在正月十五那天砍掉李元昊鼻子逃跑之后，他立刻以弑君之罪杀了太子，先让西夏传国断了后路。而李元昊因失血过多，在第二天，这位曾经争战百余场、让西北归一党项、创建灿烂西夏文明的大英雄，就这么窝窝囊囊死在自己的新建贺兰别宫内，这年他才四十六岁。
西夏国失去国王、也失去了太子，这其中最感到兴奋的是没藏讹庞，因为他的妹妹，在前一年刚刚给死去的西夏皇帝悄悄的生了一个“私生子”。所有党项贵族在当时都没有了咒可念，一个空空的皇位，没有后人的西夏国君，就是刚刚被立为数日的小皇后，也就是太子媳妇，大家只恨不得劈碎了她。最后，大家胡里胡涂让这个私生子谅祚，年仅一岁的小娃娃当上了皇帝，他母亲为皇太后，而实际皇权落到了没藏氏的哥哥没藏讹庞手中。
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NO08：
在这片野地夏日荒滩上，开了有许多叫不上来名字的小花，花瓣碎小，如小星星一样在空中绽开，把一团簇新紫色染在远处李元昊发黄的陵墓额头。为了拍下这倔强和高傲的小花，我不得不在长满刺草的滩上完全趴下，用最接近大地黄沙的方式，用相机紧紧贴着地面将她的靓影收在我的镜头里。
那花自由自在的，根本就不理会云在天空里聚集，远处的地下曾经安睡着一位让万千生灵为之振奋、恐惧、荣耀和败灭的君王。因为那个君王就是再有权利和武威，他也死了有950多年，而小花每年都在夏天依然开放，虽然平庸短暂，但是每年如此。
进入宁夏许多天以后，看到无数消逝灿烂的城市和寺院，到处都是废墟影子在黄尘之中孤独矗立，神经就开始愈来愈发脆弱。当我按下几张快门之后，竟然没有力气从黄沙滩上再爬起来，趴在沙土地上把头慢慢的低下来，用脸轻轻贴了一下离我最近的小花，让它用锋利的叶尖划过脸颊，让黄沙那种特有的腥味扑入胸膛。
人在世界上行走，总归是要忘记自己是谁，追逐着自己或是别人的影子，忽然而天，忽然而地，忽然悲凉，忽然窃喜，可有几回能象这眼前小花一样，立干旱不自渴，面死亡不自怜，临千年如一日，系朝夕是久长呢。那西夏国十二代国君，有谁能有此花更为知道生命最本在的意义呢。
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弱水庐穹 2006-4-15 23:03
NO09：
在北方地区有这么一句话，如果谁家因祖上积了阴德可以受到先人庇护，那就说会在他祖坟上冒青烟。大约上午10点，浓云积拥在陵台的顶上，整个贺兰山都被一种阴湿所笼罩，这是在宁夏少有的西瀚夏雨前的迹象。而此时李元昊的三号陵上就飘起了这样的一缕云烟，将整个百里沙砾之川变得更加诡秘，却把他身后那9位皇子皇孙们的前途都变得扑朔迷离。
赶紧爬到一处土坯砖垛的顶上，在这里可以高出焦土滩，凌驾到在视野内各个陵墓之上，在黑云的蹂躏之下看到它们久经烽火的身躯变得矮小起来，就是一向红色利刃般的山岗也在潮润的空气中暗淡下来。
一阵狂风自焦噪滩口处盘起，地上仅仅落下几颗稀疏的雨滴，想必是因为这里被太久火焰所焚烧过了缘故吧，所以再厚的云也难得落下同情眼泪。最美丽的事物一旦燃烧过，就注定了不会留下果实，当历史火光渐渐微弱，渐渐地暗淡豪情与壮志，期待中的山川砾砾上也只能有沧桑中坚韧。
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NO10：
在西夏王陵中，考古人员几乎在最近的十几年里进行过不懈的发掘，也搞明白自1号陵到9号陵中的主人都是谁，并从沙土中找到很多的建筑材料和当年的砖瓦。这种地面的花砖是王家使用的特制砖，我把它拍摄下来，对上面的向日葵花的纹路很是赞赏。可后来我在宁夏荒原上长途奔走数千公里，才理解这花砖上图案的意义，在这西北的旱地夏季里，最为鲜艳的农作物就是那金华灿烂的向日葵了。
再看一眼淡淡影子，有似平顶圆柱形、尖顶圆锥形，有如山丘形、蘑菇形，有象孤零旗杆、结实门墩，就像数不清西夏之谜，散落在漫漫戈壁中。西夏王陵，它不是秦陵的豪华，没有唐陵的庸贵，缺少宋陵的细腻，全无明陵的宏伟。可西夏王陵就是西夏国自己的王陵，磅礴、倔强、冷峻、苍凉，述说那个民族是不可磨灭。
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双塔奇谋 2006-4-15 23:21
生命生生不息，文化交融不竭，很赞同楼主这种观点。虽然也有人呜呼历经文革等重大社会变革后社会文明断层了，但我却不是很苟同，毕竟民族文化是在历史长河中流动延续的，有辉煌就有堕落，有持续就会有跳跃甚至断节，文明是在弥补中开展的。人类的智慧渊源无穷，每个时代都不乏楼主这些辩知的人，无论偏正对错，都是在构建一份历史人文，说社会倒退文化贫瘠了反而是很形而上的观念。
楼主的文字带着一种悲剧色彩，包涵了很多没有言语的思想和热爱，时时关注中。
LSX72813 2006-4-17 16:52
NO11：
选择银川作为党项人的新都城，是李元昊的父亲李德明，因为这里背靠贺兰山天然屏障，前有黄河保护，再加上银川平原不大，但是有着物产基础和牧马场地，是一个很适合做未来国都地方。因此在西夏还没有建立的18年前，就在这里建造兴庆府，建造了相应的宫殿与佛寺，衙门与坊间。
几百年过去了，经过不停的战乱、风沙、地震，还有改朝换代，这里依然保留着一个城市面貌，只是很难在城里找到西夏的痕迹，能看到的很多古建筑，都还是明朝以后保存下来的。包括远处的那座鼓楼，还是清朝道光时期的建筑，走过来的人与凝固的人都在它的面前相会着。
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NO12：
其实在党项人建立西夏王朝之600年前，陕甘宁地区前后有十二股政权势力在不停的角逐，最多的时候曾经多达十一国同时存在。在这其中有一支受汉文化影响匈奴铁弗部后代的骑兵，在他们刘姓的赫连勃勃带领下，从落荒逃难窘迫到给人守边无奈，再从给后秦人戍边到最终执掌军队，隐忍韬晦的刘勃勃杀了自己恩人和岳父，显露出草原狼凶残的本性。
公元407年，俗称河套匈奴首领刘勃勃叛后秦宣布独立，自称天王，国号称夏，在历史上也有称为大夏的，大概采用这称呼是因为曾以汉代国姓刘为自己本姓的匈奴人，更要向别人证明自己是中华民族中的一个组成部分。他们在后来的银川市北郊修建的海宝塔，在当时也被称呼为“赫宝塔”，日后又被讹传为“黑宝塔”。
后来党项人建立起王朝时，就是以600年的大夏人为自己的榜样，也把自己叫大夏，西夏只是宋人和后来史家对他们的称谓。现在的这个建造于大夏时期的海宝塔还在，夏末下午的太阳很是庸懒，把烟尘中的寺院照得如此弱弱，有一飞鸽落下，或是带来何处福音？？
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LSX72813 2006-4-17 16:57
NO13：
西夏是以佛立国，在没有太多实际资料和地上建筑的条件下，参看这些跨过西夏佛寺，尤其是为西夏皇族所推崇的大夏国佛寺，是非常重要的一步。而在永不歇息的贺兰沙风中，那海宝塔犹如鼓起风帆的远航船樯，在蓝色的天空里，欲行又止。
这海宝塔位于在大雄宝殿与韦驮殿之间，耸立寺院的中心位置，从建筑布局上来说属于汉代以后，唐代之前，因此这种寺院布局在中国已属孤例。不过明晃晃的太阳，让人只能站在塔的侧面看着被光线反差变得浅黄与暗灰两不同立面，数着十二角的塔身、每级立面三个塔窗，每个角檐上的金铃，微风隐约而响，那声音悦耳穿透，非常空灵寂寞的，让思索绕塔而上。
也有人说，目前中国最高的建筑，上海浦东的金茂大厦外形设计思路就是参照这个塔身而来的。当人可以从塔内登到九层塔顶的时候，一定是大汗淋漓，身上完全湿透了。此时扶栏穷目，可东眺一条水烟，那是黄河正穿银川平原而过，而观山色空葱，那遥远的贺兰山，掏出一本随身携带的书，在风里慢慢的让时间将其浸透。
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NO14：
现在的海宝塔自己依然是个寺院，信众虽然不算多，但是香火不断，烛火烟绕，让兰州来的和尚十分羡慕。不过坐在寺塔台阶上的则是本寺方丈，法名释方云，看他笑得一脸圆圆孩子般的样子，让人一下就忘记那种想挽回落在地下消逝的那种辉煌，安详才是一切的真谛。
而最叫我感到意外的是忽然有寺里清扫的女工很随便地，说笑聊天似的就坐在方丈旁边。远处看过去，槛内与槛外人，著相虚若同在一阶，其眼神、虚幻、思维都是相差悬殊世界，却又如此协调。此时到让人真的感到疑惑，一个台阶，一道石梯，我看到的是两相、或是一相。
细细想来，经说佛有四相，每一相又会有三十二般变化，这每一个化身又在现实中又十二祈愿，如此循环，不住一切识之境界，故到最后竟然得六万三昧。我等这些人，只能被一些烦闲琐事给缠绕，若有想，若无想，若非有想非无想，又如何说得此为何相呢。
其实世上那尘埃本来是无色的，都是同一生灭之幻相，散为微尘，合为世界。所以当我们身在微尘，皆无自性，非有实体，众生执有，抟取色身，假立一合相，但不过都是一些影像而已。说来说去的，哪有那么多的是非可以非非是是的，说个不停，到不如学着释方云法师，就在台阶上一坐下去，何介意身边究竟是谁、是何、是非呢。
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LSX72813 2006-4-17 17:03
NO15：
因为有了人，所以才有了佛，因为人在行走，所以佛也在飘泊，来到更多人的身边。生活是流动着，脚步在迁徒，战争和饥饿阴影总笼罩在我们所到达的地方，也许在这个时代，我们已经不再奢求温饱、企盼安康，仅仅是个可以除尽烦恼，快乐宁静的境界，好让这痛苦心灵得到片刻安息，那也许就是佛光时代。
海宝塔作为全国重点文物保护单位，依然还是个寺院，但里面的僧人很少，不足10位，因此常有一些游僧慕名而来，在寺院内随便找个地方自行参悟。好在宁静的院子里，很少见到游客，少了许多的世间的繁杂，转过海宝塔外墙下又见一和尚在阴凉出打座参禅，一付与千年往昔毫不相干的样子。想问问他的由来，但看他那种入静神飞的样子，八成是自己都已经忘记来去缘由，好象800年的那个西夏王朝都在的冥思中不生、不住、不灭。
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NO16：
西夏国的王城是依靠黄河而起，那黄色的河水被人们引入平原，滋润大地。在银川市区里，到现在还有汉唐开凿，到西夏时期依然起重要作用的水渠。就是到今天，每日奔流着滚滚黄河之水，把个整个黄土川上的市区，湿润得水灵汪汪的。
其中最有名的是唐徕渠，建于唐武则天年间，后经各代整修，渠口开在青铜峡旁，经青铜峡、永宁、银川、贺兰等县向北流去，到平罗县终止，全长322公里。有大小分、支、毛渠达五百多条，灌溉良田有90万亩，居银川平原各个时期修建十四条干渠之首，是真正川上农业之母。
尽管这是一条水渠，到了银川市里已经远离黄河百多公里，可站在唐徕渠桥头，依然能感觉到怒涛中的黄水是如何放浪不羁。在阳光下，红褐色水面上翻卷有大大小小旋涡，那些变幻无常水线在涛声中缠绕盘滚在一起，尚未理顺，又迅速向远方延伸而去。被黄河水自己拍打起水珠，在惯性中划过水渠上炎热夏日，流下一道亮晶晶而无色轨迹，一如时光，转瞬消失。
就在这水渠边上，日常如此的生活，已经演绎了一千多年，而且还要继续演绎下去，在许多千年中一个普通的下午，借着闪闪发光的水面，你能看到的是不同样的流水在同样流淌时光。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:15
NO11：
选择银川作为党项人的新都城，是李元昊的父亲李德明，因为这里背靠贺兰山天然屏障，前有黄河保护，再加上银川平原不大，但是有着物产基础和牧马场地，是一个很适合做未来国都地方。因此在西夏还没有建立的18年前，就在这里建造兴庆府，建造了相应的宫殿与佛寺，衙门与坊间。
几百年过去了，经过不停的战乱、风沙、地震，还有改朝换代，这里依然保留着一个城市面貌，只是很难在城里找到西夏的痕迹，能看到的很多古建筑，都还是明朝以后保存下来的。包括远处的那座鼓楼，还是清朝道光时期的建筑，走过来的人与凝固的人都在它的面前相会着。
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NO12：
其实在党项人建立西夏王朝之600年前，陕甘宁地区前后有十二股政权势力在不停的角逐，最多的时候曾经多达十一国同时存在。在这其中有一支受汉文化影响匈奴铁弗部后代的骑兵，在他们刘姓的赫连勃勃带领下，从落荒逃难窘迫到给人守边无奈，再从给后秦人戍边到最终执掌军队，隐忍韬晦的刘勃勃杀了自己恩人和岳父，显露出草原狼凶残的本性。
公元407年，俗称河套匈奴首领刘勃勃叛后秦宣布独立，自称天王，国号称夏，在历史上也有称为大夏的，大概采用这称呼是因为曾以汉代国姓刘为自己本姓的匈奴人，更要向别人证明自己是中华民族中的一个组成部分。他们在后来的银川市北郊修建的海宝塔，在当时也被称呼为“赫宝塔”，日后又被讹传为“黑宝塔”。
后来党项人建立起王朝时，就是以600年的大夏人为自己的榜样，也把自己叫大夏，西夏只是宋人和后来史家对他们的称谓。现在的这个建造于大夏时期的海宝塔还在，夏末下午的太阳很是庸懒，把烟尘中的寺院照得如此弱弱，有一飞鸽落下，或是带来何处福音？？
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弱水庐穹 2006-4-17 20:18
NO13：
西夏是以佛立国，在没有太多实际资料和地上建筑的条件下，参看这些跨过西夏佛寺，尤其是为西夏皇族所推崇的大夏国佛寺，是非常重要的一步。而在永不歇息的贺兰沙风中，那海宝塔犹如鼓起风帆的远航船樯，在蓝色的天空里，欲行又止。
这海宝塔位于在大雄宝殿与韦驮殿之间，耸立寺院的中心位置，从建筑布局上来说属于汉代以后，唐代之前，因此这种寺院布局在中国已属孤例。不过明晃晃的太阳，让人只能站在塔的侧面看着被光线反差变得浅黄与暗灰两不同立面，数着十二角的塔身、每级立面三个塔窗，每个角檐上的金铃，微风隐约而响，那声音悦耳穿透，非常空灵寂寞的，让思索绕塔而上。
也有人说，目前中国最高的建筑，上海浦东的金茂大厦外形设计思路就是参照这个塔身而来的。当人可以从塔内登到九层塔顶的时候，一定是大汗淋漓，身上完全湿透了。此时扶栏穷目，可东眺一条水烟，那是黄河正穿银川平原而过，而观山色空葱，那遥远的贺兰山，掏出一本随身携带的书，在风里慢慢的让时间将其浸透。
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NO14：
现在的海宝塔自己依然是个寺院，信众虽然不算多，但是香火不断，烛火烟绕，让兰州来的和尚十分羡慕。不过坐在寺塔台阶上的则是本寺方丈，法名释方云，看他笑得一脸圆圆孩子般的样子，让人一下就忘记那种想挽回落在地下消逝的那种辉煌，安详才是一切的真谛。
而最叫我感到意外的是忽然有寺里清扫的女工很随便地，说笑聊天似的就坐在方丈旁边。远处看过去，槛内与槛外人，著相虚若同在一阶，其眼神、虚幻、思维都是相差悬殊世界，却又如此协调。此时到让人真的感到疑惑，一个台阶，一道石梯，我看到的是两相、或是一相。
细细想来，经说佛有四相，每一相又会有三十二般变化，这每一个化身又在现实中又十二祈愿，如此循环，不住一切识之境界，故到最后竟然得六万三昧。我等这些人，只能被一些烦闲琐事给缠绕，若有想，若无想，若非有想非无想，又如何说得此为何相呢。
其实世上那尘埃本来是无色的，都是同一生灭之幻相，散为微尘，合为世界。所以当我们身在微尘，皆无自性，非有实体，众生执有，抟取色身，假立一合相，但不过都是一些影像而已。说来说去的，哪有那么多的是非可以非非是是的，说个不停，到不如学着释方云法师，就在台阶上一坐下去，何介意身边究竟是谁、是何、是非呢。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:29
NO15：
因为有了人，所以才有了佛，因为人在行走，所以佛也在飘泊，来到更多人的身边。生活是流动着，脚步在迁徒，战争和饥饿阴影总笼罩在我们所到达的地方，也许在这个时代，我们已经不再奢求温饱、企盼安康，仅仅是个可以除尽烦恼，快乐宁静的境界，好让这痛苦心灵得到片刻安息，那也许就是佛光时代。
海宝塔作为全国重点文物保护单位，依然还是个寺院，但里面的僧人很少，不足10位，因此常有一些游僧慕名而来，在寺院内随便找个地方自行参悟。好在宁静的院子里，很少见到游客，少了许多的世间的繁杂，转过海宝塔外墙下又见一和尚在阴凉出打座参禅，一付与千年往昔毫不相干的样子。想问问他的由来，但看他那种入静神飞的样子，八成是自己都已经忘记来去缘由，好象800年的那个西夏王朝都在的冥思中不生、不住、不灭。
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NO16：
西夏国的王城是依靠黄河而起，那黄色的河水被人们引入平原，滋润大地。在银川市区里，到现在还有汉唐开凿，到西夏时期依然起重要作用的水渠。就是到今天，每日奔流着滚滚黄河之水，把个整个黄土川上的市区，湿润得水灵汪汪的。
其中最有名的是唐徕渠，建于唐武则天年间，后经各代整修，渠口开在青铜峡旁，经青铜峡、永宁、银川、贺兰等县向北流去，到平罗县终止，全长322公里。有大小分、支、毛渠达五百多条，灌溉良田有90万亩，居银川平原各个时期修建十四条干渠之首，是真正川上农业之母。
尽管这是一条水渠，到了银川市里已经远离黄河百多公里，可站在唐徕渠桥头，依然能感觉到怒涛中的黄水是如何放浪不羁。在阳光下，红褐色水面上翻卷有大大小小旋涡，那些变幻无常水线在涛声中缠绕盘滚在一起，尚未理顺，又迅速向远方延伸而去。被黄河水自己拍打起水珠，在惯性中划过水渠上炎热夏日，流下一道亮晶晶而无色轨迹，一如时光，转瞬消失。
就在这水渠边上，日常如此的生活，已经演绎了一千多年，而且还要继续演绎下去，在许多千年中一个普通的下午，借着闪闪发光的水面，你能看到的是不同样的流水在同样流淌时光。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:35
NO17：
我在银川住的小旅馆，离西夏时期最著名的承天寺非常近，每日推开东窗就可以看到在旧式的民房群中有这么一座黄砖之塔，不分昼夜孤零零站立在一段红墙边上。在没有进寺院之前，我已经围着银川市老城中心之塔转了有好几回，特别是在一天的夜里，我走到寺西墙北角，这里有个洞开的门，可以走到离承天塔最近的距离。
李元昊死后，没藏黑云的年轻太后实在是厌倦了宫廷内的没完没了的杀来夺去，她死去了丈夫、小姑子，也死掉了深爱自己的汉子，尽管这汉子是皇帝。所以她选择了面佛来打发自己剩余的时间，就有这么一座高塔禅院、暮鼓晨钟，来寄存自己所永远无法得到的一切。因此我是很想听听那几十年的宫帏之乱，让那些往来迷魂在佛祖台下都说过什么，或是系在塔上的金铃又是如何曾在动荡不安鸣响。
很可惜，我在承天寺墙外面站了很久，除去夏日天空中闪烁的星斗于河流过声音，什么都好象被人给忘记了。承天寺的寺门是朝东敞开的，现在院内已经为宁夏博物馆，所以在里面应该是全国最为详细西夏历史与文物的收藏之所了。
只是非常可惜我进这个寺院，天气非常的糟糕，除去能爬到塔上一个人坐着，去弥漫云层中任凭冷风四来，就只能在博物馆的房间里去寻找。好在能看到这么一块国内最珍贵的西夏文字碑文残片，如天书般记录着我们无法知道的内容。
西夏文字，脱源于汉字，消瘦傲骨，透着一种霸气，却在300年前完全失去踪影，成为很长时间的“死文字”。直到后来有一天被人突然破解。
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NO18：
在一清早走进承天寺院，大门处还十分的冷清，探首进去，只见院落宽阔，古树参天，松柏长青，肃穆宁静。在院里建筑还有五佛殿、韦驮殿和卧佛殿，在这些殿的两侧是禅房，也就是现在博物馆的展览室，此时一些穿着米黄色工装西裙的解说员小姐们，正在进进出出，做着接待游客前的准备。
由于俄国人、英国人在上个世纪里的掠夺，西夏文物最全的是在俄罗斯与英国，直到中国在1949年真正的站立起来之后，在过去的二十多年里，才有不少的西夏文物被考古者所发现。象史金波等人，还成为西夏学的专家，银川的宁夏大学前有一条很宽的马路就叫“金波路”，我想这也应该是纪念性的命名吧。现在国内西夏文物最为丰富的，就是在银川这个西夏博物馆。
在博物馆几个展览室里，最有价值的是《西夏文物展》和《贺兰山岩画展》，这两个展室还是很有些看头。其中西夏文物展主要集中最近二十多年来对西夏王陵发掘情理后，得到的各种西夏文字、建筑、艺术、雕塑的文物，从实在的物体和记录上补充西夏历史诸多空白。在弱暗的殿里有黄色的灯光，虽是可以把件件精美的文物照射清楚，但却有一种穿过时空隧道，飘浮在无法自己世界的荒疏空寥之中。
宁夏博物馆里解说员，基本都是大学本科的毕业生。我问了一个在贺兰山岩画展室工作的小妹妹，她文文静静的，没有人参观的时候，我经常在远远看见她自己一个人搬个小马扎，坐在空荡荡走廊上。她是宁夏大学音乐师范专业毕业的学生，到博物馆来工作，纯粹是因为她个人喜欢西夏的历史，真是难得可贵。她告诉我说，现在在西北，真正在西夏学上有造诣的人已经很少了，象她所在的宁夏大学李教授去年招西夏学的博士生，都没有合适的人来报考。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:37
NO19：
在整个西夏文物中我最喜欢的是一尊人面鸟身、双臂残缺的精美石雕像，她是女人之容，婉笑若霞，目微似闭。自她诞生到现在已经有九百五十多年，到如今她上身人首菩萨装，双手胸前合十，弯腿跪姿，背生双翅，身后有蕉叶式长尾，似欲振羽翱翔，这昏暗的展览室内虽然密不透风，但依然能从展开翅膀上扑来黄尘苍风，振振声起。
再细看，这鸟人从其鼻棱、眉弓看显然是中亚人头造型，很有可能是在当时的雕塑工匠以一个从龟兹国西的女子为模特，精心制作的。也不知因为什么原因，我围着馆里转了很多圈，从光线暗淡展室任何角度去观察她，就是离开展室之后不过多时，便是放心不下，又连续三番返回到这飞而未飞的女神身边，再次端详她的神态。
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NO20：
在西部各个省会城市里，总有一个地方是最适合在早晨观察民风的地方，而在银川就是南关广场西侧，这里是回族与汉族最融洽交溶的地方，当一边的清真大寺在做着每日一早礼拜的时候，在不远的广场商厦群中的小空场上，则有着许多不同年龄的人在以自己方式做着晨炼。
我转过一对师徒两个人的棍操演练空场，就看见一组中年妇女在一位红衣师傅带领下，翩翩起舞。此时，身心同在，自然结形，无散不聚。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:48
NO21：
西夏王朝的经济、政治和文化中心在宁夏，而现在宁夏是个回族自治区，在这里生活的有200万人口回族人，却已经再也找不到党项人的身影。别看宁夏回族的人口数量只占全国千万回族总数四分之一强，可是国内东自长江三角洲、西到帕米尔高原，南至天涯海角，北止黑龙江，到处都有回族人分布。因此宁夏现在回族人口数量，则是全国回族最集中的省份了。
从任何一个方向刚进入宁夏，就可以通过铁路两旁到处可见清真寺，就知道回族聚集在这里是一件多么实在的事情。我要寻找西夏的遗迹，就要首先认识回族与他们生活，然后再于他们最普通生活细节里去看那数百年前曾经发生过的事情。
在中国，所有的民族都可以通过历史知道其族源，但是作为回族，则是很难有一个完整和确定的族源。因为回族是在一个相当长的历史进程中，阿拉伯人、波斯人等通过经商、做工、从军途径，连续不断的进入中华大地，再跟本地民族通婚，最终形成的一个民族。
应该说回族是通过丝绸之路、香料之路和从军之路走来的民族，在唐宋时期侨居中国做生意的穆斯林“蕃客”，在元朝之后的几支追随蒙古铁骑军队士兵，成为后来回族的人员主体。因为这些人员来到中国时间不一，来自国家不一，原属于民族也不一，他们最终形成一个独立民族，其关键的作用，就是对伊斯兰教的坚定信仰而成的。
这的中午，我沿着南北纵穿银川市的唐徕渠行走是，就在滚滚出声的黄河水边，远远看见有绿色的拱顶建筑在阳光下，映衬出红中染黄的水浪，在推波而去。
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NO22：
顺着渠水一直飘到寺的跟前，才知道这是最早建于清康熙二十六年，公元1687年，当时极为狭小简陋，后来经多次扩建续修，直至光清绪二年，公元1876年才成宏大规模的银川西关清真寺。不过我现在看到的，是1980年以后重建的建筑群。
想从唐徕渠边上找门能进西关大寺，可这寺在南北和西面都是用围墙给包围起来，要想进入东面的大门，则必须要翻过一道小区的围墙。到是有一位在寺的老阿訇，此时正好走到寺内偏房二楼的凉台上，几乎与站在堤岸上的我同一高度，便跟我无拘无束聊起家常来。
人就本是一个最简单的载体，有的时候不需要有什么先兆，两个不同世界里就在一个模糊边界上彼此交谈起来。行走是一种宽容，不仅宽容自己和世界，还理解不曾知晓的存在。
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弱水庐穹 2006-4-17 20:53
NO23：
当伊斯兰教在进入中国中原之后，很快就跟这里的儒家与汉文化的融合在一起，这种特点在西北是最为明显，比如在进入清真寺的信徒手中也有念珠，比如寺中的一些建筑结构和形式等等。但是由于伊斯兰教是一种非开放式的宗教，即便是在西北最贫瘠的地方，伊斯兰教又依然保持自己最基本的特点而不变。
在西北，不要觉得清真寺大小、规格、装潢、样式相去甚远，但是进了寺院大门，都是一样简练、大方，在廊柱尽头朝西的墙上都是凹壁和讲坛。在银川，现在已经有很多的清真寺，象东、南、西、北关都有各自的寺院，在各个坊间街道也都散布不同的清真寺。
我第一次来到南关大寺，大殿里正在举行礼拜，上寺净身过的信众们都是赤脚进入大殿，因此这时候一大片的空鞋子，环入殿前的垫子摆放着。我悄声地靠近大殿，里面众多的穆斯林头戴小白帽，双膝跪于毯上，半坐在自己的脚跟，双手放在胸前打开，默默做着最后的祈祷。
下午五点多，但阳光很热灼，但是大殿里面却很是阴凉，在大殿的下面挂着一块小黑板，在上面用粉笔清楚写着伊斯兰教一日所必须五拜的时间。正如《古兰经》上所说：礼拜对于信士，确是定时的义务。正统穆斯林必须要参加一日的常规礼拜，也就是其一为晨礼，又称邦布达，在东方发白，但太阳还未出来的时候。其二为晌礼，又称撇氏尼，在时过正午，太阳偏西的时段。其三为晡礼，又称底格尔，在日落接近地平线的时候开始举行。其四为昏礼，又称沙目，在日落之后，看到星星之前举行。其五为宵礼，又称虎伏坦，是在天上星光灿烂到子夜之前。
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NO24：
在银川的所有清真寺中，也只有南关大寺这个地方卖门票，10元一张，由一位老年而面部总是严峻的老者把在门口，他一眼就可以区分游客和上寺人之间的区别。不过有一点到还可以通融，直要买过一张门票，第二天要还想再进去，可以拿着门票跟老者商量，多半他还放你进去。
穆斯林对于上寺，是日常生活组成部分。当然也要根据每个人自己工作和生活安排，在现在也不一定每天都到来的。目前只有老人每日每次都来，或是自己需要进行祈祷的人，会在指定时间里来寺里参加礼拜。
对穆斯林来说，上寺是一个很简单与平常事情，所以他们来到这里，或是骑着自己的车辆，或是步行，都是要穿过这条宁静和绿蔓的甬道。此时，好象一切时光都在晶莹剔透中穿射而过。
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双塔奇谋 2006-4-19 12:51
巨喜欢这两张，佛门众生相平等，放不下的只是未入禅宗之心，还有云游僧人的安详打坐，让了看了心里很舒坦，很平静的感觉
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弱水庐穹 2006-4-22 08:55
NO25：
每每走到清真寺的跟前，都能看到那半月在建筑的最高端，或是在寺内各个地方随处可见，因为这是穆斯林心灵休憩的场所，而那一泓月光则是清真洒在每一个信众心田里的甘泉。自我在那个进入宁夏第一个清晨开始，那半月的影子就没有离开过我的目光所能到达的地方，无论我在银川市中心任何一个方向行走不多时，都能看到这轮新月。
作为兴庆府是西夏国最核心的地带，现在依然是一片安详与宁静，尽管习惯此地生活的人是来自于远方很遥远的地方，尽管他们与党项人有着不同信仰，可面对现在宁夏自然所表现的严酷现实，却有着自己惊人的沉默与坚韧。
最为神秘是每日的下午，当太阳转到西侧的时候，那半月也在阳光中更加凝重和高悬，有光晕熠熠，与阿訇吟诵之声在空间中迅速穿过，在大地上泓泓清撒着自己的光芒。
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弱水庐穹 2006-4-22 09:03
NO26：
没有接触过西北伊斯兰教的人是很难知道，在西北那种特殊环境里也一样保留着曾经落后的习气，其中就是对妇女的歧视。象做到清真寺里做祈祷，象送小孩子读书，原来都是不让妇女和女孩参加的。随着在西北坚持不懈的努力，终于在这里做了很大的改善，我在银川和一些县里所见到的清真寺，大多数都已经允许妇女上寺。
象这天下午我站在南关寺大门外，就特别关注到这位妇女带着自己的孩子，刚刚上寺完走出清真寺。别小看了这个镜头，这肩染夕阳温灿的穆斯林，是二十年前不可能的事情，也是未来这里的人民走出落后一种推动。
这些年来，当地政府把推动女孩上学、让劳动力走出本地到外打工、为自己家乡发展出谋献策，当做脱贫致富三大法宝之一。不过到现在还有个别清真寺的时候，一向不拒绝外人的山野小寺里依然还是对女性是关闭着大门，说是为了避免血光之灾。
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NO27：
这是在清真寺大门左十多米处的一个卖牛羊肉小市场，早上六点多，当城市刚刚从睡梦中醒来的时候，他们早已经做好接待顾客的一切准备。而且就在我的身后，有两辆摩托车和自行车，架子上放上刚刚买到的新鲜羊肉，正要离开，准备一天生活开始。
穆斯林生活所需的羊肉，一般是要阿訇宰杀的，因为这样才更符合其宗教信仰。因此在城市中，象这样的小市场就是提供最正宗清真牛羊肉的地方，来保障生活需要。只是，这里的规模太小了，远远与我在乌鲁木齐城南所见的那个清真牛羊肉市场无法相比。
实际上我这么早来，都在一天的时间里算是晚了。，因为早晨5点多的上寺结束以后，那些穆斯林已经买了自己所需离开了，现在再来买的人，基本上都是街上清真小饭馆的伙计。于是他们看我手里拿着相机，到成了看热闹的旁观者。
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